Racirea corecta a carcasei

Am primit multe intrebari despre cum ar trebui pozitionate ventilatoarele intr-o carcasa pentru o racire mai eficienta;parerea mea este caar trebui sa tinem cont de o regula simpla :ventilatoarele care baga aer sa fie pozitionate in fata sau jos si cele care scot in spate sau sus.
 Recomandat ar fi ca presiunea sa fie usor negativa ,adica sa debitul de aer al ventilatoarelor care scot sa fie usor mai mare decat al celor care baga aer.
 Cate ventilatoare ar trebui sa aibe o carcasa ? cel putin doua unul sa bage si al doilea sa scoata , mai multe doar daca au ce sa raceasca nu ar trebui sa exageram pentru ca zgomotul va creste odata cu numarul lor.

Demontarea palelor unui ventilator pc

Pentru a demonta palele unui ventilator sau doar pentru a lubrefia axul trebuie mai intai sa scoatem abțipildul de pe spatele ventilatorului ,sub acesta vom gasi un ,,dop,, din cauciuc negru pe care cu varful unei surubelnite il putem inlatura usor.
Se va vedea capatul axului ,daca dorim doar sa lubrefiem acel ventilator punem o picatura de ulei de mecanisme fine iar daca nu avem putem pune chiar ulei de motor sau vaselina mai fina insa nu mult doar o mica picatura.
Daca dorim sa scoatem palele ventilatorului trebuie sa inlaturam aceea siguranta din jurul axului care de obicei e din plastic dar la unele modele poate fi si metalica.
Unele ventilatoare nu au acel dop de cauciuc ,de aceea la montare trebuie sa fim siguri ca acel abțipild s-a lipit bine pentru a nu patrunde praf in interior.

Watercooling home made by florinnitu

Salut!
Desi am vrut in repetate randuri sa-mi cumpar un sistem de watercooling preturile ridicate ale unei astfel de solutii de racire (aici este vinovata si concurenta aproape inexistenta de pe piata romaneasca) m-au impiedicat pana acum.
Asa ca m-am hotarat sa-mi construiesc propriul sistem de racire cu apa si sa fac lucrul acesta cat mai ieftin cu putinta. Ce a iesit o sa va povestesc in continuare.
Sa incepem cu inceputul.

Pretul unui watercooling profesional ieftin, cu o singura bucla (pentru procesor) este de aproximativ 800 de lei in conditiile in care majoritatea componentelor nu se mai gasesc la noi. Ramane alterniva cumpararii unora mai scumpe sau a achizitionarii de afara.
Sistemul pe care l-am construit a costat ~ 400 de lei incluzandu-se in acest pret si materiale pe care le aveam deja prin casa.
Initial am plecat de la ideea de a construi totul "from scratch" dar imposibilitatea de a gasi un bloc de cupru, din care sa-mi mestereasca un strungar un WB, m-a fortat sa cumpar un waterblock EK Supreme LT care m-a costat 170 de lei cu tot cu 2 fittinguri, fiind si cea mai scumpa parte a sistemului.

A doua premisa pe care am avut-o in vedere in metodologia de constructie a fost aceea de a fi complet silentios. Inca din momentul schitarii sistemului mi-am dat seama ca nu va incapea in carcasa asa ca daca e putin nepractic macar silentios sa fie. Se impune deci ca solutie un radiator pasiv. Cum nu stiam foarte sigur in ce fel se comporta cele de incalzire habitaclu de la masina fara ventilator pe ele m-am gandit sa fac radiatorul din teava de cupru de 15 mm grosime; mai ales ca in cazul tubulaturii de cupru am gasit si date exacte in ceea ce priveste pierderea de caldura a lichidului care le traverseaza. Pentru cine este interesat puteti arunca un ochi aici: http://www.engineeringtoolbox.com/co...loss-d_19.html sau aici: http://www.physicsforums.com/showthread.php?t=115550. Astfel ca radiatorul l-am facut din 12 bucati de teava de cupru a cate 40 de cm fiecare unite cu coturi si bucati de furtun stranse cu coliere. Pentru cine are know-how-ul si materialele necesare ar fi mult mai comoda lipirea cu cositor a acestora. Eu am avut colierele la indemana astfel ca nu am mai investit in scule pentru lipit. Din punct de vedere al pretului radiatorul a presupus urmatoarele costuri:
- 2 tevi cupru ;15mm x 3m - 60 lei
- 22 de coturi la 90 grade - 20 lei
- 70 (ati citit bine 70 ) de coliere de furtun - 35 lei (o sa vedeti in poze de ce au fost necesare atat de multe)
- putina vopsea alba pentru look

Rezervorul l-am facut din plexiglas pe care il aveam de la un proiect anterior de modding al carcasei (detalii despre modding puteti gasi aici: Plexi modding ). Lipiturile au fost facute cu adeziv pentru plexiglas (acrifix) iar la interior am adugat silicon sanitar doar ca sa fiu sigur
Pretul aici ar fi de 40 lei pentru placa de plexiglas (5mm grosime; 50 x 50 cm) si 10 lei pentru adezivi.
Lichidul de racire ete compus din antigel anticoroziv si apa distilata in proportie de 50 - 50.

Pompa folosita este una de mini-fantana arteziana. Este submersibila (deci zgomot aproape insesizabil) si are undebit de 600 l / h. Am luat-o dintr-un magazin de bricolaj cu 80 lei.

Conectica este alcatuita din furtun de 10/13mm si 15/18mm si a costat vreo 10 lei.

Produsul final arata cam asa:
Sursa si mai multe detalii

Lapping CPU

Pentru inceput ar fi bine sa definim lapping-ul :finisarea unei suprafete(in cazul nostru metalica) in scopul eliminarii imperfectiunilor acesteia marind astfel transferului termic dintre procesor si cooler, castigand asfel cateva grade (in minus) la temperatura procesorului, dar vom pierde garantia procesorului.
Prin finisare si slefuire ar trebui in primul rand sa corectam planeitatea celor doua suprafete (heat spreader si talpa cooler-ului)pentru ca stratul de pasta termoconductoare sa fie cat mai subtire si sa nu prinda astfel bule de aer care ar micsora transferul termic .
Pentru a corecta planeitatea avem nevoie in primul rand de o suprafata plana , recomandat ar fi o bucata de sticla de 50/50cm ,si de smirghel cu granulatii de 200,400, 600, 800, 1200, 1500 si 2000. Pinii procesorului trebuie protejati cu o bucata de carton cat mai gros, lipindu-l de marginile de sus a procesorului cu banda adeziva sau in loc de carton infigem pinii procesorului intr-o bucata de polistiren.Se curata procesorul de pasta veche cu alcool izopropilic si apoi poate incepe procesul de smirgheluire mai intai cu hatia de 200 schimband apoi cu granulatie din ce in ce mai fina pana ajungem la granulatia de 2000.
Pentru un transfer termic bun procedeul trebuie repetat si cu talpa coolerului.
Atentie mare la pinii procesorului sa nu ii indoiti!!!

Wire Management

Ce o mai fi si asta si la ce o folosi? ,,wire management,, dupa mine e diferenta dintre prima si a doua imagine:
si la ce foloseste? simplu ,daca cablurile sunt aranjate in carcasa aerul circula mai usor componentele se racesc mai bine si in consecinta calculatorul functioneaza mai bine.
Deci cu putina imaginatie si multa rabdare putem face un ,,wire management,, ajutati poate si de o sursa modulara sau o carcasa mai spatioasa .

Racire cu apa originala made in Romania

Mi sa parut foarte original si chiar nu foarte greu de construit acest watercooling prezentat de faraonu pe forumul crazypc ,ideea nu e rea deloc si ce ce vor sa aiba un sistem silentios o pot pune in practica adaptand-o fiecare pentru nevoile lui.Pentru mai multe detalii despre aceasta ingenioasa racire cu apa un clic aici.

Cum sa scoti mufele Molex

Prezint un ghid scurt pt a arata cum se pot scoate mufele molex de la sursa si nu numai,in cazul in care nu aveti uneltele potrivite.
-pentru inceput trebuie sa improvizati unealta necesara acestei operatii dintr-o antena radio telescopica.Alegeti diametrul corespunzator astfel in cat, in momentul introducerii "uneltei" lamelele de retentie ale pinului respectiv sa fie apasate.Concomitent cu introducera tubului (segmentul de antena ales) impingeti usor,spre inainte,cablul care corespunde pinului.Apoi nu mai ramane de facut decat sa trageti firul,si....operatie reusita.

sursa : Forumul MyGarage

Racirea cu apa (watercooling) pentru PC

De curand am hotarat sa imi costruiesc un sistem de racire cu apa pentru pc-ul meu.Pentru cei ce nu stiu cum functioneaza un circuit de racire cu apa am facut un desen:
Aceasta vrea sa fie doar o introducere dintr-o serie de articole in care va voi arata cum puteti construi un sistem de racire cu apa(care de fapt ar trebui sa se numeasca racire cu aer prin intermediul apei) fara mari cheltuieli pentru ca inafara de pompa toate celelalte componente pot fi procurate(sau construite) usor fara sa le cumparam din magazinele de specialitate.
Avantajele unui astfel de sistem ar fi :
-Prin apa transferul de caldura este mult mai rapid
-Caldura procesorului este scoasa afara din carcasa calculatorului, scazand temperatura sistemului
Dezavantaje:
-pretul destul de mare daca sistemul e cumparat

Cateva sfaturi despre racirea cu aer

Deoarece majoritatea persoanelor aleg racirea “clasica” pe aer (folosind ventilatoare + radiatoare), m-am gandit sa prezint cateva sfaturi despre acest subiect des abordat.
Daca facem o comparatie cu sistemele de acum cativa ani si cele de astazi o sa observam ca puterea de calcul vin cu un mare dezavantaj: temperaturi ridicate. Ne punem problema cum rezolva acest incovenient.

Alegerea unei carcase:
Pentru a asigura o racire adecvata componentelor avem nevoie de o carcasa incapatoare in care putem monta ventilatoare si radiatoare cat mai mari.
Solutia cea mai simpla dar si ieftina este montarea unui ventilator in fata jos pentru a introduce aer rece in interior iar alt ventilator in spate sus pentru a scoate aerul cald.
Noile carcase de pe piata prezinta posibilitatea montarii ventilatoarele in diverse locuri de exemplu in partea superiora, frontala, posterioara, inferioara, pe ambele laterale (cu alte cuvinte, putem sa creea un flux de aer dupa necesitatile personale). Trebuie sa retinem ca nu mereu mai multe ventilatoare vor insemna temperature mai mici. Cel mai important este creea unui flux de aer adecvat componentelor.

Incerc mai jos sa prezint cea mai buna solutie pentru racirea individuala a fiecarei componente.
• Sursa
Carcasele ne ofera montarea sursei in doua pozitii si anume in partea superioara sau in partea inferioara (un lucru mai rar intalnit). Este de preferat sa achizitionam o sursa al carei ventilator este montat orizontal (pe burta). In acest caz ne orientam spre o carcasa in care sursa va fi montata jos, iar in dreptul ventilatorului ei tabla este perforata/decupata (pentru a perminte o ventilatie foarte buna); in acest fel vom cauta o carcasa ce are distantiere (sau picioruse) inalte pentru a permite circularea unui volum mare de aer sub ea.
• Hard disk-urile
Hard disk-urile se monteaza in partea inferioara a carcasei fie perpendiculare, fie paralele cu ea. Este obligatoriu sa asiguram o ventilatie adecvanta hard disk-urilor folosind un ventilator pozitionat in fata sau in lateralul lor.
• Placa video
Actualele placi video pot genera temperaturi foarte mari. Este indicat ca panoul lateral al carcasei sa ne permita montarea unui ventilator care sa introduca aer rece spre placa video.
Aici este o problema deoarece daca fluxul de aer al ventilatorului de pe carcasa este prea mare in comparatie cu cel al ventilatorului placii video o sa facem mai mult rau decat bine. O solutie ar fi alegerea unui ventilator cu un flux relativ mic de aer sau subvoltarea unui ventilator cu un flux mediu de aer. De asemenea am putea face un sablon de carton ca sa direntioneze aerul (pus in miscare de ventilatorul fixat pe carcasa) sper placa video.
• Procesorul, placa de baza si memoriile
Pentru a raci cele trei componente de mai sus putem opta pentru o carcasa cu un ventilator de dimensiuni foarte mari montat pe panoul lateral. In acest caz vom alege si un cooler pentru procesor ce are ventilatorul montat parel cu placa de baza.
• Procesorul
Daca varianta de mai sus nu ni se pare potrivita ne putem orienta spre montarea unui ventilator in 3 sau 4 bay-uri de 5.25" si un cooler pentru procesor ce are ventilatorul pozitionat perpendicular pe placa de baza.
In ultimele 2 cazuri aerul rece va fi directionat sper componetele cu temperaturi ridicate iar aerul cald va fi evacuat direct prin partea superiora si cea posterioara a carcasei.

De asemenea un lucru important este pozitionarea carcasei in camera/birou. Nu vom dori sa punem sistemul intr-un loc calduros (langa calorifer sau langa fereastra) sau plin de praf (pe covor). Este de preferat sa asezam carcasa pe birou si lateralele ei sa nu fie “astupate”. Pozitionarea ei va afecata in mod direct nivelul de zgomot al ventilatoarelor dar si temperaturile componentelor.

Ventilatoarele:
Pe piata exista ventilatoare de diverse dimensiuni pentru toate necesitatile: 40, 60, 80, 92, 120, 140, 210 mm etc. Cele mai populare sunt cele de 80mm urmate de cele 120mm.
Trebuie sa retinem faptul ca un ventilator va fi mai eficient (flux mare de aer si nivel de zgomot redus) cu cat dimensiunea lui este mai mare (aici trebuie sa tinem cont si de viteza de rotatie).
In alegerea unui ventilator trebie sa ne decidem ce dorim: silentiozitate, flux mare de aer sau ambele. Pentru acest lucru vom sa citim specificatiile tehnice ale producatorului.

Legenda:
CFM (cubic feet per minute) unitatea de masura a fluxului de aer
M3/h (metri cubi pe ora) unitate de masura a fluxului de aer
dBA (decibeli) unitate de masura a zgomotului
rpm (rotatii pe minut) unitate de masura a vitezei de rotatie
Fac o mica clasificare in functie de performante:
1. Noctua (silentioase + flux mare de aer), Delta (zgomotoase + flux foarte mare de aer);
2. Scyte, Enermax, Zalman, Nexus etc (performante medii)
3. restul sunt cam la fel de slabe

Performantele unui ventilator sunt direct influentate de catre viteza sa de rotatie si forma, numarul, dimensiunea, distanta palelor.
Ventilatoarele actuale au mai multe tipuri de rulmenti (bearing). Acestea ar fi:
Sleeve bearing - o banala bucsa de bronz
Ball bearing - rulment( poate fi unul sau 2)
SSO bearing (sistem patentat Noctua - "Self Stabillising Oil") - cu pelicula de ulei
Fluid dinamic bearing (sistem patentat Sony) - tot peliculade ulei.
Enlobal bearing (folosit de Enermax) - e un sistem mai complicat ce foloseste campul magnetic pentru a reduce frictiunea intre piesele in miscare.

Radiatoarele:
La un radiator trebuie urmarite unele caracteristici:
- suprafata mare de disipare
- greutate cat mai mica
- sistem de prindere facil
Avem posibilitatea sa achizitionam foarte usor diverse tipuri de radiatoare/coolere pentru toate necesitatile si anume: procesoare, placi video, memorii ram, hard disk-uri, placi de baza (north bridge, south bridge, mosfeti, regulatoarele/stabilizatoarele de tensiune) si surse (lucru mai rar intalnit).
Pentru constructia radiatoarelor se folosesc de obicei cele doua metale aluminiu si/sau cupru din cauza pretului accesibil si a proprietatilor lor.
Aluminiul disipa caldura mai repede in aer pe cand cuprul o disipa mai bine in solide.
Un radiator mare (conventional, nu cu haetpipe-uri) e mult mai eficient din cupru din cauza caldurii care ajunge in tot heatsprederul, pana la cele mai fine aripioare, pe cand un radiator de aluminiu nu e in stare sa conduca caldura in acelasi fel, dar o poate disipa mai repede.
Ideal esta racire pasiva un heatspreader cu pastila de cupru si lamele de aluminu, iar pentrut racire activa un radiator de cupru.
Aluminiu mai are cateva avantaje: e mult mai usor, nu oxideaza asa usor (cupru are o problema din cauza oxidarii metal-metal) si este mai usor de prelucrat.

Despre metale si proprietatile lor:
Ne intereseaza 3 proprietati ale metalelor care intra in calcul nostru:

• Conductibilitatea termica
Defintiie: “Conductivitatea termică este mărimea fizică prin care se caracterizează capacitatea unui material de a transmite căldura atunci când este supus unei diferenţe de temperatură.” (conductibilitatea e viteza cu care respectivul material poate transmite caldura)
Ca o idee dau un exemplu:
diamant natural/sintetic >>> argint > cupru > aur > aluminiu

• Capacitatea calorica
Definitie: "Capacitatea calorica reprezinta caldura necesara unui corp pentru a-si modifica temperatura cu un grad"

• Coeficientul de transfer termic.
Defintie: Coeficient de transfer termic caracterizeaza transmisia caldurii intr-o unitate de timp de-a lungul unei suprafete de 1 m patrat care separa doua medii cu temperaturi care difera cu 1 grad Celsius si se masoara in W/m2. (coeficientul de transfer termic e capacitatea respectivului material de a transfera caldura catre un alt material)

Facem o scurta comparatie pe baza celor 3 proprietati de mai sus:
Cu/Al
conductibilitate: bun/slab
capacitatea calorica: slab/bun
coef. transfer termic: slab/bun

Din proprietatile astea cea mai logica solutie pare pastila de cupru, ce distribuie rapid caldura datorita conductibilitatii mari si corp + aripioare din aluminiu, pentru ca se incalzeste mai putin la aceeasi cantitate de caldura absorbita si radiaza caldura mai bine datorita coeficientului de transfer termic superior. Insa, pe masura ce viteza aerului ce trece printre aripioare creste, caldura trebuie sa ajunga la ele din ce in ce mai repede pentru ca ansamblul poate disipa din ce in ce mai multa caldura, asa ca e necesar un procent din ce in ce mai mare de cupru. Astfel se ajunge ca la viteze foarte mari ale aerului radiatoarele de cupru integral sa aiba eficienta maxima.

Pasta termo-conductoare:
Pasta termoconductoare imbunatateste transferul termic dintre componenta si radiator, "umpland" imperfectiunile microscopice dintre cele doua suprafete.
Daca dorim scaderea temperaturilor si nu beneficiem de o suma mare de bani cea mai buna alegere este inlocuirea pastei termo-conductoare. Cea mai populara pasta este Arctic Silver 5 deoarece se gaseste usor, este ieftina si are rezultate foarte bune. Alte paste de calitate sunt: Arctic Cooling MX 2, Zalman ZM-STG1, Noctua NT-H1 (performantele sunt aproximativ egale). Daca pentru voi nu are importanta un grad in minus sau in plus, puteti folosi orice pasta enumerata mai sus in functie oferata magazinului IT din apropierea voastra.


Observatii:
Cooler-ul reprezinta ansamblul format din radiator + ventilator.
Lapping-ul reprezinta procesorul de finisarea a unei suprafete in scopul eliminarii imperfectiunilor acesteia.
Heat spreader-ul reprezinta o "caseta" metalica ce are rolul de a proteja componentele electrionice sensibile si de a disipa caldura.

SURSA:Forumul Mygarage

Ansamblarea unui calculator

Inainte de a incepe asamblarea unui sistem, curatam carcasa de praf si ne asiguram ca nu exista niciun corp strain in ea.
1. Primul pas pe care il facem este montarea sursei si prinderea cablurilor intr-un manunchi, pentru a nu ne incurta pe parcursul instalarii componentelor.


2. Montam distantierele pentru placa de baza. Deoarece carcasele ofera posibilitatea montarii unui numar mai mare de distantiere decat este necesar, vom masura ochiometric locurile unde placa de baza este perforata.

3. In pachetul placii de baza gasim o masca metalica perforata si o montam in spatele carcasei. De asemenea si aici trebuie sa aliniem orificiile corespunzatoare mastii cu mufele placii de baza.


4. Aliniem placa de baza cu distantierele si o fixam folosind suruburile din pachet.


5. Urmeaza montarea procesorului in felul urmator:
a) tragem levierul din dreptul socket-ului;

b) asezam procesorul pe socket; aliniem coltul procesorului ce contine triunghiul galben cu acelasi colt insemnat al solcului din plastic;

c) impingem levierul pentru a fixa procesorul;

d) aplicam pasta termoconductoare pe procesor pentru a imbunatati transferul termic cu talpa radiatorului.
e) asezam cooler-ul peste procesor si tensionam levierul pentru o fixare ferma si un transfer termic cat mai bun;


6. Urmeaza instalarea memoriei ram, hard disk-urilor, unitatilor optice, placii video etc.


7. Conectam cablurile de alimentare si anume: alimentarea de 12 volti a placii de baza, cablul ATX, alimentarea hard disk-urilor, a unitatilor optice, a placii video, a ventilatoarelor etc.

8. Conectam cablurile de date a unitatilor optice, a hard disk-urilor, a floppy disk-urilor etc.


9. Conectam cablurile aditionale precum USB, etc.


10. Un pas uitat de majoritatea incepatorile este aranjarea cablurile din interiorul carcasei, proces denumit wire/cable management. Cred ca urmatoarele doua imagini sunt destul de sugestive pentru a va convinge.

Sursa

''Neon'' cu led-uri

Materiale necesare
-un tub transparent(un pix)
-2 led-uri puternice
-silicon transparent
-rezistenta de 470 ohm
Taiati capatul pixului,asa obtineti un tub transparent,umpleti tubul cu silicon bagati ledurile si lasati la uscat.Legati ledurile in serie cu o rezistenta de 470 ohm si dupa fixati cablurile cu banda izoler .Conectati apoi firele la o mufa molex,exact ca in imagine.